Протер лак до базы что делать?

Содержание

Причины, почему гель-лак отслаивается и скалывается на кончиках. Способы этого избежать

Протер лак до базы что делать?

Трудно представить жизнь современной женщины без ухода за ногтями. Для многих поход к мастеру стал ежемесячным ритуалом. Сегодня клиентки отдают предпочтение гель-лаку как наиболее практичному и долговечному виду покрытия.

Это средство представляет собой гибридное соединение геля и обычного лака. Обладательница выполненного гель-лаком маникюра может наслаждаться аккуратными и красивыми ногтями не менее двух недель. К сожалению, иногда женщин постигает разочарование, и маникюр не носится положенные сроки. Покрытие откалывается на краях или отслаивается целыми кусками. Давайте разберемся в причинах.

Отслойка покрытия связана с неправильной подготовкой ногтя и техникой нанесения гель-лака. Основные причины, почему это происходит:

  • Неправильная обработка натуральной ногтевой пластины – одна из самых частых виновниц, почему происходит отслаивание гель-лака вместе с базой. Важно полностью удалить кутикулу, отшлифовать ногтевую пластину. Плохо снятый глянец и остатки пыли мешают сцепке базового покрытия и ногтя.При шлифовке главное не переусердствовать и не сточить ногтевую пластину слишком сильно. На тонком ногте слой будет держаться хуже, а при сушке в лампе возникнут болезненные ощущения.
  • Недостаточное обезжиривание или пропуск этого шага – типичная ошибка новичков. Жировой слой мешает базе хорошо закрепиться на ногте. Необходимо протирать пластину салфеткой после шлифовки, уделяя особое внимание основанию ногтя и зоне около валиков.
  • Использование праймера или ультрабонда дегидрируют. На недостаточно сухой ноготь гель ложится плохо, поэтому пропускать этот шаг не рекомендуется.
  • Очень важно соблюдать технику нанесения и следить за толщиной покрытия: слишком большое количество материала не полимеризуется до конца, а тонкий слой не даст нужной прочности. Гель не должен попадать на ногтевые валики и кутикулу.
  • Тому, кто делает маникюр, надо следить за состоянием своей лампы. Если мощность излучения будет недостаточной, средство не полимеризуется. Через какое-то время покрытие начнет вздуваться, лопаться и слазить.
  • Использование некачественных материалов сказывается на конечном результате. Если мастер или вы решили сэкономить на базе, топе и пигменте, то нечего удивляться недолговечному маникюру.Желательно использовать продукты американских производителей либо другие проверенные марки. Совмещать материалы от разных фирм тоже не рекомендуется, особенно новичкам. Как правило, опытные мастера приходят к своим любимым производителям и товарам методом проб и ошибок.
  • Уходом за маникюром многие девушки пренебрегают. Лучше не контактировать с водой первые 2 часа после процедуры и не испытывать маникюр на прочность чрезмерным механическим воздействием.

Нельзя исключать влияние индивидуальных особенностей организма на конечный результат. Под их воздействием один и тот же маникюр может носиться по-разному.

  1. Влажность негативно сказывается на долговечности покрытия, а некоторые люди страдают от избыточной гидратации.
  2. На тонкой ногтевой пластине гель держится хуже, а прочность ногтя меньше – есть риск его обломать. Во избежание этого нужно укрепить ноготь гелем.
  3. Наличие неровностей, бугорков, трещин снижают качество сцепки покрытия и ногтя. Прежде чем наносить гель-лак, нужно выровнять ногтевую пластину. Многие мастера делают это гелем, попутно используя его как базовое покрытие.
  4. Прием антибиотиков, антидепрессантов, сахарный диабет, гормональные сбои и даже фаза женского цикла могут стать причиной отслойки покрытия.

Причины скалывания покрытия на основе геля на кончиках

Причины сколов на кончиках чаще всего кроются в нарушении техники и неправильном уходе:

  1. Слой не запечатывается на торце. Некоторые мастера грешат этим, особенно когда работают с небольшой длиной. Если не прокрасить торец, покрытие наверняка начнет скалываться.
  2. Иногда клиенты сами смазывают слой, когда поправляют одежду, берут телефон или кладут руку под лампу.
  3. Неправильный уход после процедуры делает маникюр недолговременным. Лучше избегать воды несколько часов до и после процедуры, но многие девушки этим пренебрегают.
  4. Гель-лак – довольно прочный материал, но сильные или частые механические повреждения выдержать не сможет. Удары или царапины нарушают целостность покрытия.
  5. Нельзя самостоятельно корректировать длину и подпиливать ноготь, иначе покрытие может растрескаться.
  6. Тонкие ногти наверняка обломаются под гель-лаком, тем самым образуя сколы.
  1. Грамотная подготовка. За несколько часов до маникюра не рекомендуется размачивать руки, принимать ванны и делать генеральную уборку. Контакта с агрессивными химикатами лучше избегать. Рекомендуется в таком случае использовать резиновые перчатки.
  2. Правильная обработка. Для обработки ногтевой пластины и кутикулы лучше выбрать метод без размачивания. Классический обрезной маникюр допускается сделать заранее, чтобы руки успехи хорошо просохнуть, но не перед нанесением покрытия.Наиболее удачный способ – аппаратный (с использованием фрезы). Для чувствительной и тонкой кожи выбирайте европейский маникюр. С помощью апельсиновой палочки кожица аккуратно сдвигается с рабочей поверхности к краю. Важно полностью удалить кутикулу и птеригий: игнорирование кожной пленки на ногтях сказывается на качестве покрытия. Старайтесь не повредить кожу пальца. Кровь или гематомы помешают качественно положить гель-лак.
  3. Шлифовка. Для сцепки необходимо хорошо отшлифовать ноготь. Делать это нужно специальным бафом. Крайне важно обработать всю поверхность ногтя, особенно около кутикулы и ногтевых валиков. Если туда трудно добраться бафом, используется пилочка. Делайте это очень аккуратно: баф и пилка с высокой абразивностью сильно царапают кожу.

    Правильным будет ориентироваться на собственные ощущения, если вы делаете маникюр себе, или реакцию клиента, если выполняете работу как мастер. Не перестарайтесь и не сотрите пластину под ноль.

  4. Обезжиривание и дегидратация. Не пренебрегайте этим этапом – жировая пленка мешает слою закрепиться. Средство для обезжиривания наносится салфеткой на отшлифованный ноготь. Усердно прорабатывайте боковые валики и основание.После использования обезжиривателя трогать пластину пальцами нельзя, дабы не испачкать кожным салом, пылью, ворсом или другим мусором. Дегидрируется ноготь специальным средством – праймером или ультрабондом. Даже если руки сухие и не контактировали с водой последние несколько часов, делайте это для перестраховки. Если руки страдают потливостью, то нанести средства можно в два слоя.
  5. Техника нанесения. База должна ложиться ровным слоем, не допускается попадание на кутикулу или затекание. Когда такое произошло, нужно исправить ошибку, удалив затекший гель-лак апельсиновой палочкой. Если отправить такую работу в лампу, то со временем покрытие начнет отходить от кожи, расслаиваться. Воздух и вода будут попадать в образовавшиеся пустоты, и маникюр облезет.Наносить каждый слой нужно довольно быстро, чтобы они не растекались. С толщиной важно не переусердствовать, но и перестраховываться тонким слоем бессмысленно – такой ноготь быстро погнется или обломается. Очень важно запечатывать каждый слой на торце, тогда маникюр прослужит дольше.
  6. Последующий уход. После процедуры нежелательно контактировать с водой первые 2 часа. В этот день избегайте приема горячих ванн, спа-процедур. Полная полимеризация слоев завершается через 12 часов. В дальнейшем нет строгих запретов или ограничений на контакт с водой, хотя нахождение рук без защиты долгое время во влажной или агрессивной среде может укоротить жизнь маникюру. Если вы затеяли работу в огороде или генеральную уборку, для сохранности пользуйтесь резиновыми перчатками.Не слушайте мастеров, которые грешат на долгие банные процедуры. Они либо перестраховываются, либо пытаются оправдать свою некачественную работу. Механические повреждения, удары могут спровоцировать повреждение гелевого покрытия. Старайтесь быть аккуратными при обращении с острыми предметами, перемещении тяжестей, занятием спортом. Неудачный удар пальцем – и привет сломанный ноготь.

    Если образовался скол, не поленитесь переделать работу. При подпиливании без последующего закрепления слой может растрескаться. Если нет возможности самостоятельно или у мастера исправить поломку, а зазубренный ноготь мешает жить, необходимо подравнять его самостоятельно пилочкой и покрыть обычным прозрачным лаком.

  7. Качественные материалы.
    • Пользуйтесь проверенными производителями, не приобретайте дешевые покрытия, сделанные в Китае. Не стоит покупать средства 3в1 или 2в1. Пользуйтесь продуктами для поэтапного нанесения.
    • Следите за сроками годности и правилами хранения. Баночки с базой, пигментом и топом нужно держать в сухом темном месте.
    • Следите за состоянием расходников: изношенные пилочки могут оставлять зазубрины на торце ногтя, а бафы со временем покрываются жировым слоем от рук и шлифовки.
    • ЛЭД-лампа должна быть достаточно мощной, чтобы покрытие полностью затвердевало. Регулярно проверяйте состояние светодиодов, меняйте их, если конструкция лампы позволяет, либо приобретайте новую. Замена лампы осуществляется раз в 3–6 месяцев в зависимости от интенсивности использования.
    • Насадки для фрезы нужно менять раз в 2–3 месяца. Сама машинка имеет свойство разбалтываться, от этого при использовании идет сильная вибрация.

Настоятельно рекомендуется с осторожностью относиться к неизвестным производителям покрытий и веществ для обработки. Их использование может быть не только малоэффективным, но и вредным для здоровья. Есть риск получить химические ожоги, испортить ногтевую пластину или вызвать аллергические реакции.

Меры предосторожности, использование качественных материалов и оборудования, следование технологии помогут сделать ваш маникюр не только красивым, но и долговечным.

о возможных причинах отслойки гель-лака и о действиях, которые помогут предотвратить это:

Источник: https://idealnyi-manikur.ru/articles/manikyur/gel-lak/pochemu-otslaivaetsya.html

Шлифованное лаковое покрытие

Протер лак до базы что делать?

С тех пор как появился лак для матовых покрытий, техника шлифования лакового покрытия оказалась почти забытой. А когда мебельщики получили в свое распоряжение водорастворимые акриловые лаки, то больше внимания стали уделять составу лака, чем его воздействию на дерево. Чтобы устранить эту несправедливость, мы хотим рассказать, как правильно нанести и отшлифовать лаковое покрытие.

Рабочее помещение без пыли

При нанесении лака очень важно не допустить попадания в него пылинок и крохотных волокон, которые своим электростатическим зарядом могут вытеснить частички содержащихся в лаке веществ и тем самым образовать микроскопические кратеры. Поэтому во время нанесения лака необходимо придерживаться такого правила: работать только в чистом помещении и, пока лак не высох, избегать сквозняков, которые могут принести с собой пылинки и различные волокна.

Еще недавно понятие «матовая лакировка» ассоциировалось с чем-то безвкусным и мещанским. При этом подразумевались вычурные туалетные столики в стиле «барокко» и помпезные спальные гарнитуры с отшлифованным лаковым покрытием. Но справедливости ради надо отметить, что далеко не все предметы мебели, имеющие такое покрытие, выглядят пошлыми.

Нанесение лака с последующим шлифованием — довольно сложная процедура. К тому же лак наносят слой за слоем и каждый тщательно шлифуют, причем не сразу, а лишь после того, как слой лака полностью высохнет, затвердеет. Понятно, что на все это уходит немало времени. Но иначе нельзя. Только при полном и точном соблюдении всех правил покрытие получится безупречно ровным и красивым.

Не случайно шлифованное лаковое покрытие, выполненное вручную по всем правилам, выгодно отличается от аналогичного — по определению, но не по качеству — покрытия, которое можно видеть на мебели фабричного производства, что, кстати, и стало причиной плохой репутации матовой лакировки.

Для домашнего мастера использование техники шлифования лакового покрытия может стать хорошей практикой в освоении различных способЪв отделки изготовленных им предметов мебели.

Шлифованное лаковое покрытие считается безупречным, если на нем не видно ни одного углубления или застывших пылинок. После Завершающей шлифовки поверхность должна стать равномерно матовой. Поэтому непросто избежать искушения нанести еще один слой лака и отшлифовать его, чтобы получить идеальную поверхность, не теряющую с годами благородного «бархатного» блеска.

Подходящие лаки

Шлифованное лаковое покрытие уже в процессе нанесения подвергается значительно большей нагрузке, чем обычное лаковое покрытие за время всей своей службы. Поэтому для матовой лакировки поверхностей рекомендуется выбирать только лучшие лаки. Они должны покрывать основу тончайшим и вместе с тем очень прочным слоем, чтобы его можно было шлифовать.

Акриловые лаки для этой цели не годятся. Хорошие результаты дают лаки из алкидной смолы. Впрочем, о качестве лака можно судить и по тому, сколько он стоит. Дешевые лаки, как правило, не подходят для такого способа обработки поверхности.

Неплохо поддаются шлифовке лаки для матового покрытия и блестящие непрозрачные лаки. Но первые все же предпочтительнее, поскольку они содержат меньше твердых частиц, которые могут поцарапать поверхность. Однако независимо от того, какой лак вы выберете — матовый или непрозрачный, каждый слой должен сохнуть минимум двенадцать часов и только после этого можно приступать к его шлифованию.

Читайте также  Можно ли укладывать ламинат на бетонный пол?

Подготовка поверхности

Получится ли шлифованное лаковое покрытие красивым, во многом зависит от качества основы. Безупречно подготовленная поверхность — одно из условий ее успешной отделки.

Однако для покрытия лаком годится только твердое дерево с устойчивой структурой. У изделия из древесины мягких пород, структура которой неоднородна (она меняется по мере старения дерева), поверхность спустя какое-то время начинает напоминать стиральную доску, и внешний вид изделия — с лаковым покрытием или без него — естественно, оказывается испорченным. С твердыми породами этого не случается.

Первый этап подготовки поверхности — шлифовка, которой сглаживают неровности и удаляют торчащие надрезанные волокна. Появившуюся древесную пыль следует тщательно собрать пылесосом. Последний имеет большое преимущество перед щеткой или метелкой, так как не поднимает пыли.

Грунтовка

На отшлифованную поверхность наносят грунтовку. Она заполнит поры древесины, укрепит ее структуру. Также благодаря грунтовке наносимые следом шпаклевка и первый слой лака не проникнут в дерево слишком глубоко. Грунтовку наносят толстым слоем. Она должна хорошо просохнуть. После этого наждачной бумагой зернистостью 180 зачищают поднявшиеся волокна и сглаживают все неровности.

Необработанную древесину зачистите наждачной бумагой в направлении волокон. Шлифовальная колодка обеспечивает ровную контактную поверхность между бумагой и деревом.

Грунтовку наносят толстым слоем и после высыхания шлифуют. Наждачную пыль следует удалять очень тщательно.

Шпаклевание и шлифование

Загрунтованная и отшлифованная поверхность еще не может служить основой для первого слоя лакового покрытия. Дополнительно ее выравнивают специальной шпаклевкой, которую наносят эластичным шпателем, ведя его поперек волокон древесины.

Когда зашпаклеванная поверхность полностью высохнет, ее шлифуют, используя наждачную бумагу зернистостью 180, тончайшую пемзовую пудру, которая смягчает воздействие абразивного покрытия бумаги на обрабатываемую поверхность. В результате после шлифовки на ней не остается царапин. Чтобы взаимодействие наждачной бумаги и пемзового порошка было более эффективным, их предварительно увлажняют (порошок после нанесения на поверхность обрызгивают водой).

Устранение изъянов

В процессе шлифовки бобышку, обернутую наждачной бумагой, перемещают по поверхности кругообразными движениями с очень легким нажимом. Старайтесь как можно равномернее вести обработку. Завершив шлифование, тщательно очистите поверхность влажной губкой или тряпкой.

Если результаты работы вас не вполне удовлетворяют, нанесите шпаклевку еще раз и снова отшлифуйте поверхность. Устранять обнаруженные изъяны, неровности лучше на этой стадии обработки, так как сделать это после нанесения первого слоя лака уже не всегда удается.

Шпаклевку наносят и распределяют по поверхности японским шпателем. Ведут его под небольшим углом, чтобы лучше заполнить поры древесины.

Затвердевший слой шпаклевки обрабатывают увлажненной наждачной бумагой и пемзовой пудрой до тех пор, пока поверхность не будет гладкой.

Первый слой

На очищенную от остатков пемзовой пудры и наждачной пыли поверхность нанесите первый слой лака. Чем выше качество лака, тем лучше, ровнее он ложится. Поэтому использование хороших, дорогих лаков фактически с самого начала окупает себя.

Кисти

Кисти также должны быть хорошего качества — такие, что равномерно впитывают краску или лак и так же равномерно распределяют их по поверхности. Дешевые кисти, которые применяются при нанесении обычного лака, в данном случае не годятся.

Перед нанесением лака кисть нужно обработать — «помассировать» щетину кончиками пальцев, чтобы удалить все непрочно закрепленные волоски. Подобно пылинкам волоски, «потерянные» кистью и попавшие в слой лака, могут испортить всю работу.

Сначала лак наносят параллельными мазками в направлении волокон древесины, затем — поперек. В завершение слегка проводят кистью вдоль волокон древесины, чтобы прижать приподнявшиеся кончики волокон и таким образом окончательно сгладить поверхность.

Наносите первый слой лака как можно равномернее и так, чтобы не были видны следы кисти.

Войлок

Для шлифования лакового покрытия вам потребуются самодельная шлифовальная колодка и пемзовая пудра. Делается такая колодка из отрезка доски и куска войлока, который можно найти в любом магазине стройматериалов. Войлок толщиной 10 мм прикрепляют к деревянной пластине (она будет служить рукояткой) с помощью ленты, обработанной с обеих сторон клеящим составом.

Щадящее воздействие

Войлок способствует равномерному распределению пемзовой пудры, смягчает ее воздействие на лаковое покрытие, в результате на поверхности не остается бороздок и царапин. Вода, которой смачивают порошок из пемзы, также оберегает слой лака от повреждений. Каждый раз после шлифовки войлок нужно промывать, так как он впитывает в себя часть шлифовальной пасты. Удаляется она легко.

Тонкий войлок, который используют, к примеру, в качестве покрытия для пола, не годится для шлифования. Удовлетворительных результатов можно добиться только при работе толстым войлоком, имеющим ровную поверхность, чего нельзя сказать о войлочном покрытии для пола, испещренным бороздками. Из-за них пемзовая пудра не будет распределяться равномерно.

Самодельное приспособление для шлифования лакового покрытия: к деревянной пластине, которая служит рукояткой, приклеивают кусок толстого войлока.

Попеременно лакировать и шлифовать

Когда первый слой лака полностью высохнет, принимайтесь за обработку поверхности: нанесите на нее смесь из пемзовой пудры и воды и шлифуйте участок за участком самодельной колодкой. Постарайтесь обработать всю поверхность, включая углы и края, — это очень важно. Если вы считаете, что достигли цели, протрите чистой тряпочкой небольшой участок поверхности и проверьте, в каком она состоянии и нужно ли продолжать работу.

Если качество шлифовки лакового покрытия отвечает вашим требованиям, очистите от пемзовой пасты всю поверхность как можно тщательнее мокрой тряпкой, дайте поверхности высохнуть, а затем удалите оставшиеся разводы сухой тряпкой. После этого можно наносить следующий слой лака.

Слой за слоем

После нанесения второго слоя лака поверхность также шлифуют, а затем тщательно очищают. Если результаты вас удовлетворяют, работу можно считать законченной. Но по всем правилам необходим еще один — третий — слой лака. Не исключение — пять и даже шесть слоев. Именно при многослойном лаковом покрытии поверхность приобретет равномерную окраску.

Смесь из пемзовой пудры и воды втирают в слой лака. В результате прозрачное и блестящее покрытие становится матовым. Поверхность очищают от пасты сначала мокрой тряпкой, затем — сухой.

Нужно нанести и отшлифовать минимум три слоя лака, чтобы поверхность стала безупречной. Но и пять, и даже шесть слоев — не исключение.

10938

Источник: https://www.remontiruemlegko.ru/shlifovannoe-lakovoe-pokrytie.html

Полировка лака своими руками — подготовка и последовательность действий

Протер лак до базы что делать?

Чтобы деревянная поверхность после лакирования напоминала стекло, а смотреть в нее можно было как в зеркало, выполняется полировка лака. Обычное лаковое покрытие не дает ожидаемого эффекта. Все ворсинки дерева, которые были приглажены шлифовкой, от лака поднимаются и нарушают внешний вид изделия. Перед зрителем оказывается блестящее, но неровное полотно.

Есть несколько вариантов, как своими руками придать деревянной поверхности зеркальный блеск. Наиболее известные из них:

  • покрытие воском;
  • лакировка;
  • собственно, процесс полирования.

Рассмотрим все процессы подробно.

Подготовительные работы

Работы по полировке своими руками начинают выполнять только после покрытия изделия несколькими слоями лака, когда он уже хорошо просох.

Для процесса необходимы абразивные материалы и сам полировочный состав, который называют политурой. После окончания обработки в зависимости от политуры получают покрытия следующего вида:

  • при использовании нитролаков или шеллаков получают поверхность с глянцевым блеском;
  • покрытие приобретает полуматовый вид после водных, пентафталевых или полиуретановых лаков;
  • матовый блеск придают масляные или масляно-лаковые составы.

Покрытие воском

Процесс не отличается сложностью и может быть выполнен своими руками в домашних условиях. При обработке восковой мастикой четче проявляется естественная текстура древесины, визуально поверхность приобретает мягкость и бархатистость. Способ отлично зарекомендовал себя на твердых породах дерева — таких, как ясень, орех, дуб. Мягкие породы, такие как береза, ольха и липа для большего эффекта предварительно тонируют.

Процесс заключается в тщательном заполнении расстояний между ворсинками дерева воском до получения гладкой поверхности с последующим нанесением лака.

Технология покрытия воском

  1. Древесина, которую предварительно очистили от ворса шлифовкой, покрывается тонким слоем мастики. По окончанию сушки поверхность протирают против волокон мягкой ветошью. После нанесения первого слоя все неровности в виде пор и трещин обязательно должны быть заполнены воском. Поверхность приобретает гладкий вид.
  2. Выдерживают изделие или напольное покрытие два часа в теплоте.

  3. Нанесение второго слоя своими руками выполняют мягкой ветошью. При нанесении мастики постепенно увеличивают нажим на поверхность. В результате обработки должна получиться гладкая матовая поверхность.
  4. Окончательно отполированный вид получается при нанесении тонкого слоя мебельного лака на основе шеллака.

Есть у этого способа недостатки.

Покрытие воском не отличается стойкостью к влаге – даже небольшая капля оставляет свой след.

Лакировка поверхности

Процесс заключается в том, чтобы заполнить все микропоры лаком и не дать образоваться новому ворсу. В результате получается пленка, стойкая к воде и пыли, поверхность с более глубоким и сочным рисунком. Обработку выполняют ватным тампоном, который предварительно был завернут в чистую тряпочку из холщовой ткани, не оставляющей ворсинки на обрабатываемой поверхности.

Последовательность работ своими руками

  1. Щедро наносят лак двумя слоями. При обработке все неровности должны быть заполнены лаком.
  2. Удаляют все лаковое покрытие с поверхности при помощи материалов для шлифовки. Остается лак только в трещинах и порах.
  3. Наносят второй слой. Эти два слоя считаются предварительно выполненной грунтовкой.
  4. После вторичного покрытия тщательно удаляют пыль.
  5. Наносят третий, очень тонкий слой и оставляют в закрытом ящике или помещении на пару суток.

    В этот период на изделие не должно попадать ни пылинки.

  6. Наносят финишное лаковое покрытие один или два раза.

Все образовавшиеся подтеки впоследствии образуют пятна. Чтобы этого избежать, поверхность покрывают очень тонким слоем лака, при этом стараются не разрушить пленку, образовавшуюся при предыдущем движении. Все делают равномерно, качественно и быстро, без остановок. Лучше прорепетировать на контрольном экземпляре.

Работы можно выполнять как шеллачным лаком, так и масляным.

Лакировка масляным лаком

При работе своими руками необходимо учитывать, что масляный лак долго сушится. Для грунтовки используется раствор 200 г лака на 1 л воды.

https://www.youtube.com/watch?v=1Ng54-dRFuk

Высушенная и отшлифованная поверхность покрывается толстой кистью жидким лаком. Если раствор становится густым, можно добавить скипидар. Кисть двигают равномерно, без резких движений, лишнее убирают. Не допускают образования пузырьков при движении кисти.

Полирование

Эта технология дает самую красивую текстуру, хорошо сохраняя рисунок древесины. Получается поверхность, напоминающая зеркало. Главное, что сделать это просто и своими руками. Не все материалы хорошо поддаются такой обработке.

Древесина с крупной фактурой плохо переносит полировку.

Порядок выполнения работ

  1. Грунтуют поверхность лаком в три слоя. После первого слоя шлифуют и тщательно удаляют пыль. Затем наносят два слоя лака по высушенной поверхности.
  2. Располировка выполняется тампоном, политуру наносят тонким слоем. Сушат и подвергают шлифовке абразивными материалами или шлифовальной машиной. Процесс очень длительный, лучше использовать технику. После каждого нанесения политуры поверхность сушат и снова шлифуют. В результате на поверхности начинает появляться глянец. Для исключения прилипания тампона при работе добавляют пару капель масла.

  3. Отполировка выполняется политурой с добавлением небольшого количества масла. Тампоном натирают поверхность до получения желаемого блеска. Чтобы не растворить предыдущие слои, масло добавляют в количестве всего 1-2 капли на 10 см². Повторяют работы несколько раз. Между обработкой слоев покрытие протирают ветошью, пропитанной раствором политуры с водой.

Несоблюдение технологии и последовательности работ или недостаточное количество слоев отразится на результате. Первые работы своими руками лучше выполнять на пробной пластине.

Приведенные рекомендации помогут придать лаку зеркальный блеск, создать ровную гладкую поверхность.

Источник: https://kraska.guru/laki/rabota-s-lakami/polirovka-laka.html

Протер лак до базы что делать? — Справочник домашнего мастера

Протер лак до базы что делать?

Лакировка паркета требует аккуратности и внимательности. Еще бы: малейшая оплошность и на  свеженанесенной гладкой поверхности образуются различные дефекты.

Чаще всего они появляются в результате неправильного нанесения лака, несоблюдения температурных или влажностных режимов, оговоренных в инструкции. Таким образом, если вы заметили на лаковой поверхности паркета недостатки, приостановите работы и устраните те причины, которые привели к дефекту.

А для того, чтобы вам не пришлось проводить долгую аналитическую работу, мы подробно распишем самые частые дефекты, их причины и способы устранения.

Дефекты на лаковой поверхности паркета чаще всего свидетельствуют о несоблюдении правил выполнения лакокрасочных работ

Дефект #1 — шероховатость пленки

Причины:

  • пыль, попавшая на пленку или на поверхность паркета до лакировки
  • недостаточная промежуточная полировка предыдущего лакового слоя
  • слишком толстый слой лака

Как правило, шероховатость легко устраняется при помощи шлифовки проблемного участка и повторного нанесения лака на всю поверхность. При этом недопустимо, чтобы работы проводились в пыльном помещении с использованием грязного инструмента.

Дефект #2 — наплывы на лаковой поверхности

Причины:

  • низкая температура лака
  • высокая влажность воздуха в сочетании с холодной поверхностью пола
  • общая влажность помещения стремится к 80-90% (часто бывает в новостройках с непросушенными стенами)

Наплывы возникают в свежем слое лака при скоплении в нем влаги из воздуха. Для того, чтобы этот дефект устранить, необходимо протереть растворителем место наплыва, а затем заново покрыть паркет лаком. Однако, чтобы не было повторения инцидента, следует перед нанесением лака прогреть поверхность пола и помещения в целом, чтобы снизить общую влажность.

Чтобы уберечь и защитить его от пагубного влияния грязи и пыли необходимо создать защитное покрытие. Защитить покрытие от загрязнения и сохранить древесную текстуру поможет лак для паркета. О том, как правильно выбрать лак для паркета, расскажем в статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/parket/kak-parket-lakom-pokryt.html.

Дефект #3 — недостаточный глянец

Причины:

  • низкая температура поверхности паркета
  • высокая влажность дерева
  • несоблюдение периодов просушки между очередными нанесениями лака

Если поверхность паркета после нанесения глянцевого лака оказалась матовой, то лучшим способом добавить ей блеска является повторное лакирование. Последующее нанесение должно выполняться только после просушки предыдущего слоя (через 1,5-2 ч). Обязательным условием является также прогревание паркета для повышения его температуры и снижения влажности древесины.

Повторное нанесение лака на паркет заставит матовую поверхность заблестеть

Дефект #4 — растрескивание лаковой пленки

Причины:

  • неэластичный лак
  • высокая влажность паркета
  • слишком толстый слой лака
  • большое количество отвердителя в двухкомпонентном лаке

Лаковую поверхность с трещинами нужно полностью отшлифовать и заново покрыть паркет лаком.

Паркетная доска – удивительный материал, придающий интерьеру непередаваемую естественность и привлекательность. Если правильно ухаживать за паркетом, то он будет радовать вас продолжительное время. О том, как правильно ухаживать за паркетной доской, читайте в материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/parket/pravila-uxoda-za-parketnoj-doskoj.html.

Дефект #5 — медленное высыхание лака

Причины:

  • температура в помещении слишком низкая (ниже +10°С)
  • низкая температура поверхности пола
  • отсутствие или малое количество отвердителя в двухкомпонентном лаке (тот же эффект наблюдается при плохом перемешивании компонентов)
  • отвердитель выбран неправильно (например, в лак кислотного отверждения вместо кислотного отвердителя добавлен полиуретановый отвердитель – реакция отверждения в таком случае наблюдаться не будет)
  • отсутствие проветривания и недостаток свежего воздуха
  • природные масла древесины не позволяют лаку высохнуть (например, алкидные и другие лаки, содержащие искусственные масляные смолы, не отвердевают на древесине оливы, камше, тика и некоторых других экзотических пород)
  • на поверхности паркета сохранились следы старых восковых мастик (в случае реставрации деревянного пола), которые препятствуют затвердеванию лака. Такое случается при использовании алкидных, уретан-алкидных, кислотных и полиуретановых безводных лаков.

Чаще всего, для того, чтобы лак начал сохнуть быстрее, достаточно увеличить температуру в помещении до +20°С, прогреть поверхность пола и усилить проветривание. Если же был выбран неподходящий отвердитель, то придется полностью снимать нетвердеющий слой, а уже после этого наносить лак (замешанный с нужным отвердителем) на паркет заново.

Иногда, в случае использования кислотного лака, ситуацию можно исправить по-другому. Для этого на нетвердеющую поверхность кисточкой наносят кислотный отвердитель. После этого, если процесс затвердения возобновится, лаковый слой необходимо будет отполировать и на него нанести новый слой – лицевой.

Дефект #6 — вспучивание лаковой пленки

Причины:

  • несовместимость нескольких, нанесенных друг на друга, лаковых слоев (например, на слой полиуретанового лака нанесен водно-дисперсионный лак).
  • смешивание лака с очищающим средством, который был нанесен на инструмент для выполнения работ
  • неправильный выбор разбавителя
  • недостаточное шлифование предыдущего лакового слоя

Если вспучивание наблюдается на небольшом участке древесной поверхности, то можно аккуратно сошлифовать отслоившийся лак и нанести новый слой, по всем правилам. Если же вспучивание наблюдается на большей части паркета, то шлифовку придется проводить по всей поверхности.

Если паркет потускнел или поверхность получила повреждения, то можно восстановить такое покрытие, что получится дешевле, чем полная замена. Про лучшие способы восстановления паркета своими руками вы узнаете на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/parket/vosstanovlenie-parketa-svoimi-rukami.html.

Дефект #7 — пузыри под лаком

Причины:

  • толстый слой лака
  • неправильный выбор инструмента для лакирования (валика или кисти)
  • низкая температура лака
  • засветка свеженанесенного слоя солнечными лучами

Пузыри в лаковом слое образуются, если лак на поверхности твердеет, а внутри остается вязким. Испаряющийся растворитель не может проникнуть через твердую оболочку, поэтому остается внутри лакового слоя в виде множественных пузырьков. Исправить этот дефект можно одним способом: отшлифовать проблемную поверхность и заново нанести лак.

Источник: https://reminform.com/proter-lak-do-bazy-chto-delat/

Как устранить дефекты при лакировке паркета: 8 проблем и их решения

Протер лак до базы что делать?

Лакировка паркета требует аккуратности и внимательности. Еще бы: малейшая оплошность и на  свеженанесенной гладкой поверхности образуются различные дефекты. Чаще всего они появляются в результате неправильного нанесения лака, несоблюдения температурных или влажностных режимов, оговоренных в инструкции. Таким образом, если вы заметили на лаковой поверхности паркета недостатки, приостановите работы и устраните те причины, которые привели к дефекту. А для того, чтобы вам не пришлось проводить долгую аналитическую работу, мы подробно распишем самые частые дефекты, их причины и способы устранения.

Дефекты на лаковой поверхности паркета чаще всего свидетельствуют о несоблюдении правил выполнения лакокрасочных работ

Дефект #8 — «Кратеры» на лаковой поверхности

Причины:

  • сквозняк
  • неправильный подбор инструмента (особенно это относится к валикам)
  • неправильный выбор разбавителя
  • низкая температура лака

Лаковый слой с «кратерами» необходимо полностью отшлифовать и нанести новый лицевой слой.

Таким образом, большинство дефектов на лаковой поверхности устранить довольно легко. Однако в некоторых случаях даже многочисленные переделки и соблюдение всех правил проведения лакокрасочных работ не меняют ситуацию к лучшему. Чаще всего это связано с качеством лака. Если есть подозрения, что причина в этом, работы следует остановить и обратиться за консультацией к продавцу сомнительной продукции.

  • AnastasyaF11
  • Распечатать

Источник: https://pol-master.com/pol-pokritiya/parket/defekty-pri-lakirovke-parketa.html

Как правильно сделать переход по лаку на автомобиле?

Протер лак до базы что делать?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Сего­дня рас­смот­рим когда и как нуж­но делать пере­ход по лаку.

Ино­гда, при окра­ши­ва­нии неболь­шо­го сег­мен­та, не целе­со­об­раз­но покры­вать лаком всю деталь. Сде­лать неза­мет­ный пере­ход по лаку вполне воз­мож­но, но обыч­но не реко­мен­ду­ет­ся, пото­му что раз­мы­тая гра­ни­ца может со вре­ме­нем про­явить­ся под воз­дей­стви­ем уль­тра­фи­о­ле­то­вых сол­неч­ных лучей и пере­ход ста­нет заме­тен. Для хоро­шей изно­со­стой­ко­сти лако­кра­соч­ное покры­тие долж­но иметь опре­де­лён­ную тол­щи­ну плён­ки.

Во вре­мя фор­ми­ро­ва­ния плав­но­го пере­хо­да при помо­щи блен­де­ра тол­щи­на плён­ки в месте пере­хо­да стре­мит­ся к нулю. Эта нехват­ка тол­щи­ны сокра­ща­ет изно­со­стой­кость в месте пере­хо­да и ведёт к появ­ле­нию неже­ла­тель­ных дефек­тов, таких как: выцветание/затуманивание, види­мость линии пере­хо­да, отсло­е­ние. По этой при­чине неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли авто­мо­би­лей не реко­мен­ду­ют исполь­зо­ва­ние такой про­це­ду­ры и реко­мен­ду­ют при частич­ном окра­ши­ва­нии пане­ли кузо­ва, покры­вать лаком всю деталь.

Это даёт гаран­ти­ро­ван­ный резуль­тат, кото­рый не изме­нит­ся при даль­ней­шей экс­плу­а­та­ции.

Когда делать переход по лаку?

Рас­тво­ри­тель для плав­но­го пере­хо­да по лаку

Быва­ют ситу­а­ции, когда пере­ход по лаку неиз­бе­жен. На маши­нах, у кото­рых кры­ша и боко­вая зад­няя панель (зад­нее кры­ло со стой­кой) не име­ют раз­де­ле­ния, необ­хо­ди­мо делать пере­ход, ина­че при­дёт­ся покры­вать лаком кры­шу и зад­нюю панель с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Так­же, при пра­виль­ной под­го­тов­ке и реа­ли­за­ции пере­ход мож­но делать на любой дру­гой дета­ли. Всё же, если панель кузо­ва име­ет неболь­шие раз­ме­ры, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов обес­пе­чи­ва­ют необ­хо­ди­мы­ми про­дук­та­ми для реа­ли­за­ции пере­хо­да по лаку, но, как упо­ми­на­лось выше, пре­ду­пре­жда­ют о недо­ста­точ­ной изно­со­стой­ко­сти и уяз­ви­мо­сти зоны пере­хо­да. Если необ­хо­ди­мо дать дли­тель­ную гаран­тию на покрас­ку, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Структура перехода по лаку

Плав­ный пере­ход лака при помо­щи спе­ци­аль­но­го рас­тво­ри­те­ля пред­став­ля­ет собой сме­ши­ва­ние све­же­на­не­сён­но­го лака со ста­рым лаком пане­ли.

Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (blender) пред­став­ля­ет собой очень мед­лен­ный рас­тво­ри­тель. Блен­дер пред­на­зна­чен для рас­тво­ре­ния све­же­на­не­сён­но­го и ста­ро­го лака и сме­ши­ва­ния их. Это поз­во­ля­ет убрать гра­ни­цу ново­го и ста­ро­го лако­кра­соч­но­го покры­тия.

Блен­дер нано­сит­ся лёг­ким напы­ле­ни­ем. Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов раз­мяг­ча­ет род­ной лак пане­ли так, что­бы новый и ста­рый лак сли­лись вме­сте.

Неко­то­рые совре­мен­ные уре­та­но­вые лако­кра­соч­ные покры­тия необ­ра­ти­мо отвер­жде­ны под воз­дей­стви­ем тем­пе­ра­ту­ры. При исполь­зо­ва­нии блен­де­ра на уре­та­но­вых лако­кра­соч­ных покры­ти­ях, све­жий лак осе­да­ет на поверх­но­сти этих покры­тий, а не сме­ши­ва­ет­ся, созда­вая общее моно­лит­ное покры­тие. Поэто­му очень важ­но, что­бы лак (в том чис­ле мел­кий опыл от него) нано­сил­ся на поверх­ность, под­го­тов­лен­ную под покрас­ку (от 800 до 1000/1200).

Подготовка

  • Для нача­ла нуж­но тща­тель­но отмыть поверх­ность.
  • Часть пане­ли, где будет делать­ся пере­ход по лаку, нуж­но отшли­фо­вать абра­зи­вом P1000 – P1200. Ремонт­ную область нуж­но под­го­то­вить как при обыч­ной покрас­ки (P800). Для это­го луч­ше исполь­зо­вать шли­фо­валь­ные кру­ги вме­сте с мяг­кой под­лож­кой на орби­таль­ной машин­ке. Края и труд­но­до­ступ­ные обла­сти нуж­но обра­бо­тать вруч­ную.
  • Для пере­хо­да луч­ше выбрать более узкое место. Нуж­но оста­вить доста­точ­но места для рас­пы­ле­ния базо­вой крас­ки, что­бы оста­ва­лось рас­сто­я­ние до гра­ни­цы пере­хо­да лака.
  • В месте где будет пере­ход мож­но сде­лать «кар­ман» с помо­щью мас­ки­ро­воч­ной бума­ги или укрыв­но­го мате­ри­а­ла. Это поз­во­лит лег­че сде­лать плав­ную гра­ни­цу лака и огра­ни­чит попа­да­ния лиш­не­го опы­ла на всю остав­шу­ю­ся часть пане­ли. Перед нане­се­ни­ем рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов этот «кар­ман» нуж­но убрать.
  • Луч­ше вре­мен­но закрыть область пере­хо­да, что­бы на неё гаран­ти­ро­ван­но не попа­дал опыл от базо­вой крас­ки. Гра­ни­ца закле­ен­ной зоны не долж­на быть рез­кой. Для это­го мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный поро­ло­но­вый валик, кото­рый при­ме­ня­ет­ся в про­ёмах, либо спо­соб обрат­но­го заво­ра­чи­ва­ния (см. рису­нок).

Процесс перехода по лаку

  1. Перед нане­се­ни­ем лака базо­вый слой крас­ки дол­жен высох­нуть в тече­ние 30–45 минут. Если закле­и­ва­ли зону пере­хо­да при окра­ши­ва­нии базо­вой крас­кой, то перед нане­се­ни­ем лака мас­ки­ров­ку нуж­но убрать.
  2. Пер­вый слой лака нуж­но рас­пы­лить на область, куда рас­пы­ля­лась базо­вая крас­ка. Нач­ни­те с рас­пы­ле­ния полу-мок­ро­го слоя лака. Уже на этом эта­пе нуж­но при рас­пы­ле­нии делать плав­ную гра­ни­цу.
  3. Далее нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (блен­дер) на гра­ни­цу рас­пы­лён­но­го лака.

    Если есть воз­мож­ность, то для это­го мож­но исполь­зо­вать вто­рой крас­ко­пульт. Так­же, мож­но при­ме­нять аэро­золь­ный бал­лон­чик с блен­де­ром.

  4. Повто­ри­те про­цесс, но на этот раз лак дол­жен нано­сить­ся мок­рым сло­ем. Плав­ная гра­ни­ца вто­ро­го слоя долж­на закан­чи­вать­ся чуть даль­ше пер­вой, пере­кры­вая её при­мер­но на 5 см.
  5. Сно­ва нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов.
  6. Послед­ний слой лака дол­жен быть плав­ным и на краю прак­ти­че­ски сухим. Блен­дер его рас­тво­рит.

    Что­бы лак ложил­ся без чёт­кой гра­ни­цы, при рас­пы­ле­нии пово­ра­чи­вай­те крас­ко­пульт в сто­ро­ну от поверх­но­сти.

  7. Блен­дер мож­но нано­сить повтор­но до пол­но­го исчез­но­ве­ния види­мой гра­ни­цы лака. Его нуж­но нано­сить посте­пен­но, очень тон­ки­ми сло­я­ми. При нане­се­нии слиш­ком тол­сто­го слоя рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов может появить­ся под­тёк. Мож­но нано­сить несколь­ко раз, но делая меж­с­лой­ную суш­ку (до 5 минут). Не нуж­но рас­пы­лён­ный блен­дер сушить воз­ду­хом из крас­ко­пуль­та. Луч­ше, что­бы рас­тво­ри­тель испа­рял­ся есте­ствен­ным путём.

  8. После пол­но­го высы­ха­ния нуж­но отпо­ли­ро­вать область пере­хо­да на низ­ких или сред­них обо­ро­тах.

Аль­тер­на­тив­ный спо­соб

После лаки­ро­ва­ния пане­ли и плав­но­го напы­ле­ния в обла­сти пере­хо­да лака, в раз­ве­дён­ный с отвер­ди­те­лем лак добав­ля­ет­ся 50% блен­де­ра от коли­че­ства лака. Эта смесь рас­пы­ля­ет­ся низ­ким дав­ле­ни­ем (не более 0.8 бар) на зону пере­хо­да. Если оста­нет­ся сухой опыл, то его мож­но рас­тво­рить, рас­пы­лив чистый блен­дер. Обыч­но доста­точ­но рас­пы­лить толь­ко эту смесь. Мно­гие масте­ра исполь­зу­ют имен­но этот спо­соб, так как смесь полу­ча­ет­ся менее жид­кая, чем чистый рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов и умень­ша­ет­ся веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния под­тё­ка.

Полировка перехода по лаку

Перед нача­лом поли­ров­ки область пере­хо­да долж­на быть пол­но­стью высох­шей и отвер­дев­шей, ина­че поли­ров­ка навре­дит. Если есть воз­мож­ность, то луч­ше высу­шить окра­шен­ную панель и место пере­хо­да инфра­крас­ной суш­кой.

После окон­ча­тель­но­го затвер­де­ва­ния нуж­но отшли­фо­вать пере­ход абра­зи­вом 2000 или 2500 и отпо­ли­ро­вать, исполь­зуя все необ­хо­ди­мые поли­ро­валь­ные пас­ты. Поли­ро­вать нуж­но на малых обо­ро­тах и не нагре­вать поверх­ность.

Если всё сде­лать пра­виль­но, то область пере­хо­да будет неза­мет­ной.

Ошибки

  • Под­го­тов­ле­но мало места для пере­хо­да. На неко­то­рых слож­ных цве­тах при­хо­дит­ся делать пере­ход даль­ше, чем пла­ни­ро­ва­лось. Все­гда нуж­но гото­вить поверх­ность с запа­сом.
  • Попыт­ка сде­лать пере­ход с захо­дом на глян­це­вую поверх­ность и под­го­тов­ка слиш­ком мел­ким (поли­ро­воч­ным) абра­зи­вом. Поверх­ность, куда попа­да­ет даже немно­го опы­ла от лака, долж­на быть обра­бо­та­на абра­зи­вом не мель­че 1000/1200.
  • Попа­да­ние базо­вой крас­ки в область пере­хо­да. В про­цес­се выпол­не­ния пере­хо­да по лаку важ­но, что­бы базо­вая крас­ка (база) при рас­пы­ле­нии не попа­да­ла на область, где будет пере­ход по лаку. Если такое про­изой­дёт и база попа­дёт за гра­ни­цу, где закан­чи­ва­ет­ся све­же­рас­пы­лён­ный лак, то при поли­ров­ке область пере­хо­да частич­но отсло­ит­ся и гра­ни­ца ста­нет види­мой.
  • Была сде­ла­на слиш­ком чёт­кая гра­ни­ца лаком. Чёт­кую гра­ни­цу пере­хо­да слож­но (или даже невоз­мож­но) раз­мыть блен­де­ром. Он раз­мы­ва­ет лёг­кий напыл лака.
  • Нане­се­ние рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов слиш­ком тол­стым сло­ем может стать при­чи­ной появ­ле­ния под­тё­ков.
  • Слиш­ком агрес­сив­ное поли­ро­ва­ние в зоне пере­хо­да.

Печа­тать ста­тью

Источник: https://kuzov.info/perehod-po-laku/

Что можно сделать в случае засыхания лака — рекомендации мастеров

Протер лак до базы что делать?

Доступность и высокое качество, а также широкий ассортимент – вот что сделало лак по-настоящему доступным материалом. Но многие домашние и частные мастера до сих пор задают вопрос – что делать если засох лак? Безвыходных ситуаций не бывает, а потому решить данный вопрос можно несколькими способами.

Разбавление, растворение или разведение?

Может показаться, что данные понятия идентичны друг другу. Но это ошибочное представление. Чем разбавить лак, если он загустел, и что ещё можно сделать в таком случае, ведь такая ситуация случается достаточно часто? Использовать специальные средства, относящиеся к одной из двух категорий:

  1. Растворитель – это жидкость, которая названа так по эффекту, оказываемому на основание. Это вещество просто переводит загустевший лак из твёрдого состояния в жидкое.
  2. Разбавитель – это средство применяется, когда требуется изменить вязкость красок. Есть разновидности веществ, которые могут выступать сразу в нескольких ролях одновременно, и в том числе использоваться для разведения. 

Некоторые средства эффективны при выполнении только одной функции. Так, например, уайт-спирит подходит для разбавления таких составов:

  • масляные;
  • алкидные;
  • относящиеся к полиуретановой группе.

При окончательном застывании лака уайт-спирит не может стать решением вопроса о том, чем можно разбавить лак. Поэтому приходится искать другие варианты. Так называемые денатураты одинаково помогают и растворить лак, и просто получить разбавленный состав.

На видео: отличия между разбавителями и растворителями для лаков.

Как разбавить полиуретановый лак?

Полиуретан относится к современным полимерам. По совокупности своих свойств он превосходит такие аналоги, как металл и резина, пластмасса и каучук. В производстве полиуретан смешивается с другими химическими добавками, и потому не даёт засохнуть основанию.

Существуют полиуретановые составы, в основе которых лежит только вода. Такая химия экологически безопасна, отличается отсутствием вредных выделений.

Если надо сделать жидким полиуретановый состав, то допустимо применение таких веществ:

  • элюенты, которые относятся к типам P-4, P-5;
  • ацетон;
  • ксилол;
  • толуол.

Статья по теме:  Технология покраски деревянной лестницы и выбор материалов

Как быть с алкидными вариантами?

Эти изделия отличаются такими свойствами, как прочность, способность сопротивляться воздействию ультрафиолетовых лучей и влаге в больших количествах. Радует и высокий уровень адгезии (сцепления с поверхностью).

Основным компонентом алкидных соединений выступает органический растворитель. К нему добавляют сиккативы и другие вещества, придающие дополнительные эксплуатационные характеристики. Но в качестве основного компонента могут применяться разные соединения:

  • смеси из смол на алкидной и меламиноформальдегидных основах;
  • глифталевые смолы, к которым добавляют хлопковое масло;
  • пентафталевые смолы, оживить их достаточно просто.

Чем развести лак на алкидной основе? Попробуйте уайт-спирит – это достаточно традиционный и эффективный материал.

О битумных лаках

В данном случае основой выступает смесь, состоящая из различных смол и масел, а также битума специальной марки.

Если после нанесения материал уже высох, он образует на поверхности прочную чёрную плёнку. Это влагостойкое соединение, которое невосприимчиво к химическим воздействиям любого рода. В бытовом использовании битумные материалы стали распространёнными не так давно, но  уже стали известны благодаря низкой стоимости. Часто такой состав используют как защитный слой против коррозии. Чтобы лак не засыхал, применяют стандартную защиту.

Если есть деревянная основа, но не требуется подчёркивать природную текстуру, выбирают лаки из битума. Они так же способны придать поверхности эффект старения, и не переходят от нормального состояния к жиже.

К уникальным особенностям относится применение так называемой холодной склейки. Если раствор загустел, можно отдать предпочтение уайт-спириту. Важно использовать герметичные тары, тогда во время хранения не нужно будет волноваться о том, что появится густой и засохший лак. В самом месте хранения важно поддерживать отсутствие света, умеренную температуру и уровень влажности воздуха.

Чем снять засохший лак с инструментов

Выше перечислялись способы, которые помогают улучшить консистенцию, если лак загустел. Но что надо сделать, чтобы избавиться от лака на малярных инструментах, и можно ли удалять синтетические составы уже после того, как они нанесены?

Статья по теме:  Особенности полировки лакированных изделий своими руками

Что делать если загустел лак, и чем растворить достаточно старый состав? Увы, в данном случае это невозможно. Циклёвка или шлифовка помогут избавиться от проблемы, если она устранима хотя бы отчасти. В случае отказа от механического способа обработки решения подбираются индивидуально.

Использование так называемых смывок – один из самых простых вариантов решения проблемы. Это вещество является химической смесью. Выпускается в виде порошков или гелей, а также в форме жидкости. Ацетон способен справиться с самыми простыми разновидностями лаков. Денатураты помогут снять шеллак. Как восстановить его – уже другой вопрос.

Вот как выполнить процедуру по снятию лака с инструментов поэтапно:

  1. Нанесите растворитель на поверхность основания.
  2. Дождитесь, пока плёнка на поверхности не начнёт размягчаться.
  3. Обработанную поверхность можно накрыть полиэтиленом, чтобы ускорить процесс.
  4. Старый состав начинает вспучиваться и темнеть, после чего можно снимать отслоившиеся частички.

Шпатель облегчает процесс избавления от лака в размягчённой форме. Главное работать аккуратно, чтобы сама поверхность не была повреждена. Если состав сохнет, работу придётся приостановить. В противном случае есть риск появления дефектов на поверхности, от которых потом будет трудно избавиться.

Чтобы снять остатки лака с малярных инструментов, можно воспользоваться такими советами:

  1. Приготовьте тёплый раствор из воды и мыла. Этот вариант подходит для лаков на водной основе.
  2. Для других лакокрасочных материалов с органической основой лучше использовать уайт-спирит, керосин или скипидар. Прополоснуть остатки вещества не составит никакого труда. Затем останется только промыть сам инструмент какой-нибудь химией.

Развести лак для ногтей тоже просто: для этого нужно прислонить сосуд с составом к батарее или опустить в теплую воду на несколько минут. Теперь вы знаете, как разбавить лак. Для этого допускается использование нескольких разных средств, тогда разводить состав будет гораздо проще.

Статья по теме:  Сколько сохнут разные виды лаков

Рекомендуем прочитать:

Источник: https://GidPoKraske.ru/laki/lakirovochnye-raboty/chto-delat-esli-zasoh-lak.html

Можно ли полировать краску без лака

Протер лак до базы что делать?

Полировка авто после покраски это обязательная процедура, если владелец машины хочет надолго (не менее 3-х лет) сохранить на кузове своей машины однородный цвет и переливающийся глянец. Это необходимая работа независимо от того, была ли проведена полная покраска автомобиля или локальная.

Дефекты после покраски

Полировка кузова автомобиля после покраски устраняет следующие дефекты:

  1. Дефекты ЛКП из-за прилипшей пыли, взвеси, мусора. Часто не видны невооруженным взглядом, но проявятся после высыхания.
  2. Невыдержанная плотность лака или краски приводит к образованию шагрени («целлюлита» или «апельсиновой шкурки» на кузове).
  3. Появление матовой поверхности, хотя ЛКП должно блестеть.
  4. Прорыв покрытия выходящими пузырьками воздуха.

Причины появления дефектов после покраски

Есть несколько основных причин при которых появляются те или иные недостатки после покраски автомобиля.

Пыльное помещение

Среди всех дефектов лакокрасочного покрытия, налипание мусора в процессе работы происходит в 70% случаев. Причина этого: пыль в гараже, плохо вымытая машина, недостаточная вентиляция помещения.

Устраняется дефект покраски путем «мокрой» или «сухой» шлифовки. Используются наждачная бумага со степенью абразивности не менее 2000 грит, если шлифовка происходит вручную. Можно использовать шлифовальную машину.

Полировка отшлифованной поверхности обязательна.

Шагрень

Причиной появления «апельсиновой шкурки» на кузове, вместо красивой блестящей поверхности проста:

  1. Использование слишком густого лака или краски. Часто дефект возникает по невнимательности водителя, каждое ЛКП имеет индивидуальную технологию нанесения, количество слоев, и параметры разбавления.
  2. Неправильный выбор пульверизатора для покраски. При низком давлении воздуха в сопле пистолета, краска распыляется на поверхности кузова неравномерно, не выдерживается плотность и толщина покрытия.

Дефект можно устранить, если правильно отшлифовать и отполировать кузов после полного застывания ЛКП.

Матовость

Дефект матовой поверхности вместо глянца будет заметен только на пятые сутки после покраски. Если смочить кузов водой, он заблестит на солнце, показывая тот цвет, который водитель желал бы видеть на своей машине всегда. Дефект появляется если:

  1. Высокая влажность помещения при полном отсутствии вентиляции. Если покраска производится зимой, гараж должен быть хорошо прогрет, температура не должна колебаться, опускаясь ниже 15 градусов и не повышаясь более 25.
  2. Высокое давление в сопле пистолета, если покраска осуществляется пульверизатором (не производственным баллоном с краской).
  3. Неправильно выбранный разбавитель с высокими параметрами охлаждения и низким классом высыхания.

Дефект устраняется глубокой полировкой кузова.

Прорыв воздушных капель

Дефект появляется через несколько дней после покраски. Причины:

  • Неподходящая марка разбавителя, который быстро испаряется;
  • Нанесение толстых слоев краски;
  • Покраска вторым или третьим слоем происходит на недостаточно просушенный первый слой;
  • Высокая температура сушки или использование горячего вентилятора.

Дефект полностью устраняется после шлифовки и глубокой полировки.

Подготовительный этап

Шлифовка и полировка проводится не раньше, чем на 20-й день после покраски. Это оптимальный срок, когда даже толстый слой ЛКП просыхает. Кроме этого на третью неделю становятся заметны все возможные дефекты поверхности.

Подготовительный этап перед полировкой после покраски занимает короткое время. Требуется вымыть автомобиль с использованием автошампуня. Поверхность кузова обрабатывается обезжиривателем, малярным скотчем заклеиваются все резиновые втулки, детали авто.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы отшлифовать кузов своими руками потребуется:

  1. Наждачка для шлифования абразивностью от 2000 грит.
  2. Шлифовальная машина, если используется автоматическая шлифовка. Можно использовать электродрель, закрепив на ней наждачные круги и отрегулировав скорость вращений.

Чтобы отполировать машину после покраски используются:

  • Набор полироли разной степени абразивности;
  • Войлочные или кожаные полировочные круги;
  • Пульверизатор;
  • Фетровые салфетки.

Как полировать машину после покраски

Работы по устранению дефектов покраски проводятся в несколько этапов: шлифовка, полирование, нанесение защитного покрытия.

В зависимости от вида дефекта (при матовости, например) стартовую шлифовку не используют. Процесс начинается с глубокой полировки.

В остальных случаях порядок работ не меняется.

Шлифование

Шлифовка производится с использованием наждачной бумаги. Мокрый способ предполагает предварительное замачивание шкурки, абразивностью 2000 грит на 10 минут. Затем круговыми движениями шлифуется поверхность кузова, бумагу при этом постоянно смачивают.

Отшлифовать сухим способом можно с помощью машинки. Шлифовальной шкуркой удаляют возможные наплывы, проводя крестообразные движения инструментом. Используют наждак абразивностью 3000-4000 грит.

Абразивная полировка

Вторым этапом будет полирование авто после покраски, с применением абразивной пасты. Можно полировать вручную или с использованием полировальной машинки.

Пасту равномерно наносят на поверхность, выбирают рабочую площадь не более 40 кв. см.

Круговыми движениями полируют, постепенно меняя состав пасты, доходя до полировочного состава без абразива.

После каждой смены пасты, рабочую поверхность кузова необходимо помыть.

Если автомобиль покрашен матовой краской, то в 80% случаев после полировки появится глянец.

В составе матового лака должна использоваться специальная глина, которая сохраняет матовость и после полировки, но чтобы сохранить выбранный цвет авто полировать матовую поверхность допускается пастами без абразива. После процедуры нанесение защитной полировки обязательно.

Если автомобиль окрашен в металлический оттенок, то для полировки используют специальные абразивные пасты с пометкой «металлик» от производителя. Абразивные составы полироли не используются

Защитная полировка

Защитная полировка машин используется как завершающий этап. В состав полироли входят тефлон и воск. Защитные покрытия наносятся как вручную, так и машинкой с фетровой или кожаной насадкой.

Перед финишным полированием выбирают чистое, безветренное место, защищенное от прямых солнечных лучей.

Полировка машины после покраски занимает сравнительно мало времени, если выбрать оптимальный инструмент и необходимые полироли.

Эту процедуру можно сделать самостоятельно, что позволит сэкономить и приобрести опыт, поскольку защитная полировка должна проводиться раз в 3-5 месяцев.

Источник: https://InfoKuzov.ru/pokraska/poliroa-posle-pokraski

Как убрать шагрень после покраски авто

Приятно, когда по завершении лакокрасочных работ машина сияет ровным зеркальным блеском.

Но  довольно часто это сияние омрачается пупырчатой поверхностью, прозванной автолюбителями апельсиновой коркой.

Капельки краски плохо слились на покрываемой поверхности, и в результате после покраски автомобиля появились пупырышки.

После покраски кузов нуждается в полировке

[contents h2]

Шагрень при покраске может быть пузырчатой, иметь незначительные размеры, и быть как корка апельсина — 0,5-0,7 см.

Кроме того, на белом фоне апельсиновая корка намного приметнее, чем подобные огрехи на темной поверхности.

Поэтому владельцев светлых автомашин в большей степени волнует вопрос о том, как убрать шагрень.

Если вы красили собственный автомобиль, вы вправе сами решать — смиритесь ли с дефектом, и оставите, как есть, или попытаетесь его устранить.

Он хочет видеть личное транспортное средство зеркальным настолько, чтобы глядя на капот, можно было побриться.

Какую роль в качестве окрашивания играет микроклимат?

Для автосервисов, занимающихся покраской машин крайне важно создание определенного микроклимата в помещении, оптимального температурного и влажностного режима.

И коли разговор зашел о микроклимате, позвольте дать совет заказчику, то есть автовладельцу, выбирающему автосервис для покраски авто.

Если не хотите получить испорченную машину, обращайте внимание на условия, в которых окрашиваются машины.

Помещение, где выполняют данную работу, должно быть чистым, просторным, светлым, умеренно теплым зимой и прохладным летом. Такой микроклимат нужен не людям, а машинам и краске.

На состояние покрытия может повлиять любая мелочь

К примеру, нитроцеллюлозная эмаль, если ею покрасить при температуре ниже +10оС, в процессе сушки покрывается белым налетом.

Влага при низких температурах конденсируется и ложится на металлические поверхности, и если на такую поверхность нанести лакокрасочное покрытие, оно будет отслаиваться, вне зависимости от химического состава красящего средства.

Эти замечания должны учесть и те, кто планирует покраску  автомобиля своими руками. Лучше эту работу выполнять в теплое время года.

А если вам приходится красить машину зимой, обеспечьте в гараже отопление и вентиляцию. Температура воздуха в гараже должна быть не ниже 16оС.

Это один из важнейших секретов покраски автомобиля без шагрени, касающийся всех эмалей и лаков — НЦ, ПФ, акриловых и др.

Чем выше влажность в гараже, тем больше компрессор будет конденсировать воды в ресивере.

Влага быстро накапливается в компрессоре, и если ее своевременно не сливать, она тоже способна образовать шагрень на поверхности кузова, попадая вместе с воздухом в краску. Откройте пробку под баллоном и выпустите из него воду.

И в процессе работы периодически проверяйте влажность воздуха из компрессора. Когда в нем набирается вода, воздух выходит с капельками влаги, которая ощущается, если направить струю воздуха на руку.

Причины, по которым появляется «автомобильный целлюлит»

Шагрень появляется от неаккуратной покраски или плохой краски

Одна из причин, почему краска ложится на поверхности кузова не ровно, уже названа. Это — низкая температура и повышенная влажность. Но есть и другие причины:

  • нарушение технологии разведения эмали или лака. Высокий коэффициент вязкости, то есть, излишне густое красящее средство ложится неровно и не успевает растечься по поверхности. Излишне жидкие краска или лак образуют подтеки на вертикальных поверхностях, и тонкий неравномерный слой на горизонтальных. Поэтому следует растворитель или отвердитель добавлять в краску, используя мерную тару.
  • Растворитель не соответствует химическому составу. Если в данном случае вы отделались только шагренью на авто, считайте, что вам повезло. Потому что в некоторых случаях эмаль или лак под действием растворителя сворачивается. И что получится в итоге после такой покраски, можно только себе представить. Поэтому внимательно читайте инструкцию на банке к краске и применяйте только указанные в ней химические вещества.
  • Иногда возникают ситуации, когда краска ложится идеально ровно, и появляется шагрень на лаке. Здесь может быть две причины: лак не соответствует химическому составу эмали. И в таком случае он может вступить в реакцию с ней, образовать апельсиновую корку по всей поверхности. Такую ошибку способны допустить лишь новички и неопытные автолюбители. Особенно коварен нитроцеллюлозный лак. Являясь химически активным соединением, он способен растворить любое покрытие. В этом случае шлифовка не поможет. Придется чистить всю машину и перекрашивать заново.

Источник: https://stylelife-mebel.com/mozhno-li-polirovat-krasku-bez-laka/