Как выровнять доску если ее повело?

Содержание

Как выровнять доску если ее повело — Строительство и ремонт

Как выровнять доску если ее повело?

Любая древесина подвержена деформациям. Дерево разбухает и усаживается, его  ведет и коробит.  Под короблением понимают изменение формы бревен, бруса, досок и других пиломатериалов в процессе сушки, распиловки и хранении.

Причиной коробления являются внутренние напряжения, возникающие в древесине в процессе высыхания. При сушке влажность в зонах, прилегающих к поверхностям лесоматериала, становится значительно меньше, чем во внутренних зонах. И как результат — возникновение внутренних напряжений, которые образуются без участия внешних нагрузок, а только вследствие неоднородного изменения объема и уравновешены в пределах данного образца древесины.

Полные же внутренние напряжения в древесине часто рассматривают как совокупность двух видов напряжений: влажностных и остаточных. Влажностные напряжения обусловлены неоднородной усушкой пиломатериала из-за неравномерного распределения в нем гигроскопической влаги. Эта часть полных напряжений исчезает при выравнивании влажности, когда каждый участок лесоматериала принимает объем, соответствующий его влажности.

Остаточные напряжения обусловлены появлением в древесине неоднородных остаточных деформаций. Остаточные напряжения (в отличие от влажностных) не исчезают при выравнивании влажности в бревне, брусе или доске. Они присутствуют в древесине не только во время сушки, но и остаются в ней после ее полного высыхания.

Однако величина деформации и коробления древесины распределены по её объему неравномерно:

  • наибольшее сжатие происходит тангенциально, т.е. в направлении годовых колец, и составляет до 10%;
  • радиальное сжатие дерева по сердцевинным лучам в два раза меньше чем тангенциальное  и составляет  до 5%;
  • продольное сжатие (параллельно волокнам древесины) – самое минимальное – 0,3%.

В результате характер изменения геометрических параметров деревянного строительного материала зависит от разреза древесины. На рисунке ниже наглядно показано как ведет деревянную доску из-за её усадки:

Как мы видим, ядровые доски, у которых годовые кольца расположены вертикально, практически не коробит, а боковые доски с горизонтальным расположение годовых колец принимают закругленную форму – их ведет.

В силу наличия внутренних напряжений, сохраняющихся в высушенном материале (остаточные напряжения), коробление может возникнуть и при механической обработке уже сухого пиломатериала вследствие нарушения равновесия остаточных напряжений. Например, при несимметричном строгании, ребровом делении.

.

Как и почему деформируется дерево?

Для того чтобы иметь представление о том, как поведет себя доска при деформациях, принято делить стороны доски на правую и левую:

  • правая сторона доски всегда выгибается;
  • левая – становится вогнутой.

Определение сторон досок поможет избежать образования щелей при сооружении наружной обшивки.

Сильные сокращения размеров древесины в направлении годовых колец приводят к растрескиванию цельнодеревянных балок, а также приствольного круга дерева. По этой причине, если по каким-то соображениям (например, эстетическим) трещины не допускаются, то вместо кругляка лучше использовать четвертины, которые дают значительно меньшие трещины.
Ниже на схеме изображен рисунок древесины в зависимости от разреза ствола.

Еще одна причина появления трещин – влажность древесины изменяется слишком быстро и из-за перепада влажности превышается прочность на поперечное растяжение. В результате древесина растрескивается. В естественных условиях дерево сохнет очень медленно.

Так, в старину считали, что древесина для изготовления мебели (влажность 8-10%) должна сохнуть со скоростью 1 см толщины в год. Однако при такой скорости сушки требуются большие склады для заготовленного леса, а это дорого и экономически не выгодно.

Поэтому современные производители лесоматериалов применяют искусственную сушку древесины в сушильных камерах, а при изготовлении мебели редко используется древесный массив.

.

Как пилят балки и бруски и где лучше их использовать?

Если деревянный элемент содержит сердцевину (рисунок а), то он подвержен выгибанию и образованию трещин. Его используют в невидимых местах с предъявлением низких эстетических требований.

При распиловке через сердцевину (рисунок б) деформации дерева и образование в нем трещин – сокращаются. Такой лесоматериал также используют в невидимых местах, но уже можно предъявлять средние эстетические требования.
Деревянные балки и бруски без сердцевины (рисунок в) практически не ведет и на них минимальные трещины. Их можно использовать в видимых местах.

.

Как происходит усадка массива дерева?

При распиловке через сердцевину и отсутствии при деформации деревянного элемента нагрузок от других строительных конструкций, массив слабо подвержен образованию трещин.
И наоборот, при распиловке через сердцевину и наличии при деформации нагрузок от других строительных конструкций, массив сильно подвержен образованию трещин.

В случае использования распиловки без сердцевины дерево при усадке не ведет, а образование трещин – минимальное.

В нижеприведенном видео эксперты дают советы как добиться минимальной деформации бревен, сложенных в сруб, чтобы их не повело:

Источник: http://podomostroim.ru/pochemu-vedet-derevo/

Как выровнять деревянную доску?

Дерево имеет множество достоинств и отличные потребительские характеристики, именно потому оно так популярно и так часто используется для строительства и оформления интерьера, производства мебели и других предметов быта. Но есть у этого материала и слабые места. Одно из них — это способность к деформации и короблению. Как выровнять доску если ее повело? Существует несколько действенных способов.

Почему деформируются деревянные доски?

К сожалению, коробление древесины отнюдь не редкость.  Некоторые породы дерева больше страдают от этого явления, некоторые меньше. Но при воздействии определенных факторов деформируется практически вся древесина.

Что же является причиной деформации пиломатериала:

— перепады температуры и влажности в помещении где используется или храниться древесина. Дерево — это живой, природный материал, обладающий высокой гигроскопичностью, то есть способностью впитывать воду. Если в помещении, где находиться пиломатериал слишком влажно со временем древесина разбухнет, что приведет к ее деформации. То же касается и перепадов температуры в помещении. Под воздействием тепла древесина очень легко деформируется, особенно если повышенная температура идет в совокупности с высокой влажностью;

— неправильная сушка древесины. Самый больший процент деформации деревянных досок происходит именно на этапе сушки. Дело в том, что влага из древесины испаряется не равномерно по всей длине. Это создает в волокнах древесины напряжение, которое и приводит к деформации. Древесина может выгибаться, коробиться, ее может скручивать, на поверхности доски могут образоваться волны. Чаще всего это происходит при естественной сушке пиломатериала или же если его не до конца высушили в сушильной камере, выбрали неправильный температурный режим.

Явление это можно уменьшить с помощью специальной обработки, пропитки материала специальными составами, оснащение древесины компенсационными пропилами и т.д.

Часто неровные деформированные доски отбраковывают еще на производстве. Их могут утилизировать, резать на более мелкие фрагменты, удаляя неровный участок, перерабатывать.

Но бывает и так, что купили вы хорошие качественные доски, их доставили к вам на участок, они полежали там во влажном гараже или ангаре и вы заметили, что геометрия материала нарушена.  Выбрасывать такой материал жалко, но и использовать по назначению нельзя.

Что же делать? Можно попытаться выровнять деревянную доску. Сделать это вполне возможно, ниже опишем несколько действительно рабочих методов.

Читайте также  Доборная доска для входной двери

Источник: https://newcomfortart.com/kak-vyrovnyat-dosku-esli-ee-povelo/

Как выровнять вагонку — причины деформации и их решение

Как выровнять доску если ее повело?

Такой практичный и экологически чистый вариант отделки, как вагонка, весьма популярен не только среди наших сограждан, но и далеко за пределами родины. И хотя сама техника обработки поверхностей деревянными ламелями достаточно проста, все же имеет ряд своих особенностей, соблюдать которые нужно строго, иначе быть беде. А именно, высока вероятность, что покрытие деформируется в процессе эксплуатации.

Причины и профилактика искривления вагонки

Вариантов повреждений может быть множество: вздутие поверхности, выкручивание, расхождение по швам, растрескивание, расхождение по швам, механические дефекты и многое другое. А причинами их прояления могут служить многие факторы, основные из которых:

  • Нарушение технологии укладки. Если при выкладке ламелей не оставлять зазоров, то со временем древесину вспучит из-за естественных процессов ссыхания или разбухания.
  • Несоответствующий сорт древесины. Применение тополя, березы в особо влажных помещениях не рекомендуется, в отличие от липы или осины, например.
  • Точка распила. На способность отвода влаги и скорость просушки ламелей влияют и способ распила: тангенциальный (расширение более чем на 10 %) или радиальный (до 7 %), а также участок ствола.
  • Изначальная степень просушки. Важно использовать при монтаже максимально сухие панели.

Даже небольшой дефект может свести старания хозяина на нет. Однако расстраиваться прежде времени не стоит, ведь все еще можно попытаться исправить. Но перед тем, как выровнять вагонку, которая вздулась, необходимо понять первостепенные причины нарушения иначе все может повториться снова.

Начиная отделку стен вагонкой необходимо в первую очередь проверить степень естественной влажности древесины. Если дерево просушено недостаточно, то даже в условиях небольшого повышения влаги панели начнут вздуваться. А вот хорошо просушенный материал имеет определенный запас для поддержания стабильности формы.

Сам монтаж рекомендуется проводить с помощью кляймеров, поскольку с ними всегда остается запас хода в случае расширения древесины, чтобы крепеж не вырвало. Новичкам строительного дела применять метизы не рекомендуется, ведь вкручивание до упора не позволит ламелям в последствие разойтись, а слишком большая свобода не удержит конструкцию. Повторное закрепление плашек может привести к их растрескиванию.

В процессе выкладки ламелей необходимо оставлять достаточное пространство для вентиляции, также следует позаботиться о гидроизоляционных слоях. Это нужно, чтобы в последствие под панелями не накапливался конденсат, который и приводит ко вздутию.

Перед тем, как выровнять вагонку, необходимо визуально оценить, пригодны ли плашки для повторных работ. Определить степень влажности, проверить качество, наличие очагов гнили и т.д. Как правило, сильно испорченные панели не обновляют, а полностью заменяют. Даже малейшие сомнения в качестве изделия – повод отправиться за новым стройматериалом.

Как выровнять вагонку на стенах и потолке, если ее вспучило от излишней влаги

Решить проблему можно двумя путями. В первом случае эксперты предлагают снять панели с как можно большей площади. Далее каждую плашку просушить в хорошо отапливаемом помещении, избегая при этом открытого огня, прямых солнечных лучей или непосредственного действия обогревателя. После сушки и инспекции на качество ламели можно заново выкладывать, обеспечивая неплотную стыковку и полностью поменяв все крепежи.

Второй вариант предлагает заменить лишь наиболее дефектные плашки, аккуратно подрезав каждую новую деталь, чтобы ламели шли с зазором.

Как выровнять вагонку, если плашки рассохлись

Причинами проблемы могут послужить сезонные температурные колебания (в осенне-зимний период плашки насыщаются влагой, а в весенне-летний сезон наоборот ссыхаются) либо повышенная естественная влажность древесины.

Наиболее популярными вариантами решения данной проблемы можно считать приобретение специализированных средств по уходу за деревом.

Специальное твердое масло состоит из натуральных и синтетических веществ (масло льна, скипидара, канифоли и т.д.). Таким маслом тщательно обрабатывают все щели размером от 2 до 4 мм и аккуратно снимают излишки, предупреждая тем самым дальнейшее повреждение поверхности и маскируя уже имеющиеся дефекты.

Также существует шпаклевка по дереву, которую приобретают в зависимости от сорта древесины и вида работ (стены, потолок, пол). Данное средство применяют для больших щелей, нанося шпаклевку в пустоты и разравнивая шпателем. После застывания масса уплотняется, но остается достаточно подвижной. Поверхность после обработки шпаклевкой шлифуют и тонируют любыми доступными лакокрасочными материалами в тон основных панелей.

Важно запомнить, что шпаклевку не применяют в неотапливаемых помещениях, поскольку состав быстро раскрошится. В таких комнатах прекрасно подойдет средство, которое можно сделать собственноручно, мешав клей ПВА (или лак по дереву) и древесные опилки. Причем лак наиболее предпочтительный вариант, хотя застывает намного быстрее, поэтому работать нужно проворно, и готовить слишком много не следует.

Как выровнять вагонку, если повреждения механические

В повседневной жизни в результате неосторожных движений (перестановка мебели, шалости детей и т.д.) на поверхности могут образоваться царапины, вмятины и прочее.

Если повреждение затрагивает только лакокрасочный слой, то исправить проблему можно небольшой шлифовкой и нанесением соответствующего финишного средства. А вот более глубокие царапины потребуют серьезных операций: полное или частичное снятие предыдущего слоя, тщательное ошкуривание и шлифование, грунтование и покрытие лаком или краской по дереву.

Неглубокие вмятины от спинки кресла или дивана и т.д. можно восстановить, поступив так:

  1. Обильно увлажнить поврежденное место из пульверизатора, оставив на 5 минут для набухания.
  2. К углублению приложить натуральную ткань (хлопчатобумажную или льняную).
  3. Прогладить лоскут хорошо разогретым утюгом, чтобы испаряющаяся влага впитывалась в волокна древесины.

В результате манипуляций расположенные глубже более упругие волокна восстанавливают прежний вид.

Но более глубокие вмятины от массивных и острых предметов таким способом исправить не получится. Здесь вновь на помощь придут специализированные средства (эпоксидные смолы, шпаклевки и т.п.), которые наносятся на полностью очищенный слой дерева. После высыхания участок шлифуют, грунтуют и окрашивают в нужный цвет. Кроме того можно полностью заменить деформированную плашку на новую.

Зная, как выровнять вагонку, не составит труда самостоятельными усилиями обновить фасад с минимальными затратами. Но если испорчено более, чем 1/3 всей площади поверхности, а вентиляция и прочие коммуникации не вызывают подозрения, то здесь проблема кроется в изначально недоброкачественном сырье. Лучше всего не рисковать и сразу менять ламели на новые.

Источник: https://infovagonka.ru/bez-rubriki/kak-vyrovnjat-vagonku-prichiny-deformacii-i-ih-reshenie/

Как выровнять деревянный пол не срывая доски: выравнивание деревянного пола своими силами

Как выровнять доску если ее повело?

Выравнивание деревянного пола своими руками

Правильно выполнив все работы, можно быть уверенным в том, что деревянный пол станет идеально гладким, разнообразные неровности исчезнут, и не скажутся на качестве нового покрытия.

Как определить состояние пола из дерева в доме

Прежде чем укладывать ламинат, паркет либо линолеум, следует оценить состояние пола из дерева и выровнять его.

Перед выравниванием поверхности следует очистить пол от остатков бетонного покрытия, пыли и др. также необходимо устранить все трещины, отверстия. Благодаря этому вы сможете предотвратить протекание материала и преждевременный износ покрытия.

Выравнивание и корректировку можно осуществить любым из этих способов:

  • Циклевка
  • Самовыравнивающаяся смесь
  • Фанера
  • Клей и опилки

Только проанализировав состояние досок, можно выбрать подходящий вариант. В первую очередь, следует обследовать доски на предрасположенность к гнили и наличие насекомых. Основными врагами древесины являются насекомые, которые откладывают в ней яйца, разрушая при этом органическую структуру материала.

Более того, насекомые, размножаясь, могут за несколько лет уничтожить дерево, превратив его в осыпающуюся труху. Доски следует обработать специальным раствором, чтобы избавиться от короедов.

Стоит отметить, что пол из дерева не обязательно должен быть поврежден, возможно, доски просто «повело». В таких ситуациях пол в доме остается крепким, без насекомых и гнили, но с некоторыми неровностями. Укладывать ламинат можно, но он не прослужит долго.

Читайте также  Как высушить доску чтобы ее не повело?

Как выровнять деревянный пол?

Циклевка – лучший вариант, если доски «повело». Данный вариант возможен только в том случае, если пол расположен горизонтально. Преимуществом циклевки является то, что такая процедура не просто выровняет, но и подчеркнет структуру дерева, освежив срез.

Недостатками данного метода можно назвать трудоемкость процесса, дорогая аренда циклевального аппарата.

Циклевать необходимо в защитной маске или респираторе, спецодежде и наушниках, которые защитят вас от громкого шума.

Такая обработка включает в себя следующие этапы:

  • вбивание гвоздей на пару миллиметров ниже уровня пола
  • защиту мебели от пыли
  • обработку аппаратом
  • шпаклевку (с помощью акриловой шпаклевки нужного цвета следует скрыть крупные трещины)
  • заключительную обработку циклевочной машиной

Начинать лучше всего с дальнего угла помещения. После окончания последнего этапа следует собрать пыль пылесосом и обработать специальным раствором. Теперь пол готов, его можно покрывать лаком, либо настилать ламинат.

Выравнивание деревянного пола в доме

При выравнивании используют фанеру. Использование ее позволит, исправить небольшие дефекты и значительные отклонения по горизонтали.

Предусмотрены такие этапы корректировки фанерой:

  • делается разметка на стенах (используется лазерный уровень)
  • саморезами делаются «маяки»
  • с помощью клея крепятся лаги (подойдут фанера либо брус)
  • кладутся фанерные листы (фанера распиливается на 4 части)
  • во время окончательной укладки фанера закрепляется к лагам саморезами с потайной головкой

После завершения работы следует внимательно осмотреть прикрепленную фанеру. Любые повреждения и расслоение материала приведут к проблемам во время укладки ламината или любого другого покрытия.

Здесь следует учитывать следующие нюансы:

  • Для того, чтобы ДСП «привыкло» к влажности помещения, в котором оно будет находиться, занесите листы в комнату на несколько суток
  • Под фанерными листами можно скрыть кабели и коммуникации
  • Фанеру можно использовать как финишное покрытие или как основу для укладки ламината, линолеума или ковролина
  • Если вы установили лаги, то уровень можно повысить до 10 см

Как еще можно выровнять

Для выравнивания досок можно установить фанеру непосредственно к полу. Опорой в этом случае будут являться «волны» досок и самые высокие точки перепадов.

Правильное выравнивание фанерой:

  • Идеально, если ширина досок составляет 10-12 см. Тогда вам понадобится фанерная доска около 10 мм
  • В ином случае вам необходимо приобрести фанеру  толщиной более 10 мм

Если помещение имеет высокую влажность, то обычная фанера не подойдет. Для выравнивания досок следует выбирать влагоустойчивый материал.

Листы фанеры крепятся непосредственно к полу саморезами. Стыки обработайте акриловым герметиком.

Далее целесообразно декорировать полы ковролином, ламинатом или линолеумом. Если же выравнивание получилось идеальным, можно закрепить результат лаком.

Корректировка с помощью клея и опилок

Наиболее часто используемым способом выравнивания перед укладкой ламината является применение древесных опилок и клея (метод шпатлевки). Исходные компоненты недорогие, а сама шпаклевка после застывания становится прочной, устойчивой к внешнему воздействию. Смесь готовится из опилок и клея.

Этапы выравнивания:

  • монтаж реек по уровню
  • заливка опилками пространства между рейками (каждый слой заливается только после полного высыхания предыдущего)
  • проверка поверхности с помощью уровня
  • укладка ламината после полного высыхания

Чаще всего данная смесь высыхает за двое суток. Стоит отметить, что для некоторых покрытий шпаклевка из опилок и клея недостаточно надежная, поэтому сверху лучше уложить фанеру или другой подходящий материал.

Самовыравнивающаяся смесь – универсальное средство для корректировки пола

В ситуациях, когда дефекты нужно исправить не для того, чтобы покрыть его лаком, а чтобы уложить другое напольное покрытие, самовыравнивающаяся смесь – один из наиболее удобных и практичных способов. После обработки пол приобретет идеально гладкую поверхность, а все изъяны и трещины ликвидируются.

Несмотря на свое название, выполнять выравнивание полового покрытия самовыравнивающейся смесью – весьма сложный процесс. Также этот метод является одним из дорогостоящих.

Растворы этого класса состоят из полимерных материалов, что способствует практически мгновенному выравниванию и разглаживанию нового покрытия.

Пержде чем приступить к процессу выравнивания, необходимо тщательно подготовить поверхность. Заливать следует аккуратно и быстро.

Основные фазы корректировки пола таким способом:

  • подвижные доски закрепляются, шляпки гвоздей вбиваются
  • поверхность зачищается
  • грунтуется
  • подготавливаются стены, определяется уровень
  • выстилается специальная армированная сетка (для закрепления используется строительная сетка) – это позволит вам продлить срок службы покрытия
  • раствор выливается на армированный пол и обрабатывается шипованным резиновым валиком
  • выравнивается гладкой специальной щеткой
  • поверхность высушивается

Используя этот метод, стоит помнить, что уровень пола повысится. Этот фактор следует учитывать, в особенности, если впоследствии на него будет укладываться ламинат.

Выравнивание деревянного пола цементной стяжкой

Опытные специалисты придерживаются мнения, что если деревянный пол достаточно крепок или изначально положен для последующего выравнивания, можно применять цементную стяжку пола.

Данный метод позволит сделать грубую поверхность с большими перепадами практически идеально ровной.

Для того чтобы выровнять старый деревянный пол цементом, необходимо:

  • поверхность деревянного пола покрывают гидроизолирующим составом
  • после высыхания слоя, настилают полиэтиленовую пленку или рубероид. Правильно будет делать это с нахлестом
  • уровнем отмеряется новую поверхность
  • выкладываются маяки
  • далее готовят цементную смесь

Выравнивание в этом случае не составит труда: цементный раствор накладывается на маяки, далее проводится выравнивание в сторону двери металлическими рейками.

Последующий слой самовыравнивающейся смеси будет наноситься легко.

Однако существует риск сломать доски основы тяжелой цементной смесью. В этом случае вам придется снять покрытие и залить пол заново. Используйте далее слои пенопласта или керамзита.

Обеспечение вентиляции

Независимо от способа выравнивания, заранее необходимо предусмотреть вентиляцию досок пола. Это позволит вам предотвратить появление на поверхности плесени, грибка и различного рода вредителей.

Раньше для этих целей на поверхности высверливалось отверстие, в которую укрепляли декоративную решетку.

Как вариант – провести вентиляцию к стене и установить декоративную решетку там.

Если при выравнивании вы заметили нечто подобное – не спешите его замазывать или закрывать.

Выравнивание пола, не срывая доски: как выбрать выгодный способ

Перед тем, как начать выравнивать пол, необходимо определиться, какой из предложенных вариантов будет актуален и выгоден именно для вас. Определяется это, исходя из следующих критериев:

  • Возможность выравнивания
  • Необходимость выравнивания деревянного покрытия
  • Относительно невысокая стоимость материала хорошего качества
  • Трудоемкость ремонтных работ

Выравнивание деревянного пола сделает сруб надежным, долговечным и качественным. После обработки дерева любым из этих способов пол не будет прогибаться, а поверхность будет гладкой и без трещин.

Полезно перед выполнением всех манипуляций посмотреть видео, описывающее все этапы и нюансы выравнивания деревянных полов без срыва доски.

Всю работу можно, конечно, выполнить самостоятельно. Если вы взвесили все «за» и «против», то можете прийти в выводу, что специалист сделает ее и быстрее, и качественнее. В таком случае, к вам на помощь придет сервис YouDo, предложив услуги профессионалов с большим опытом работы.

Заказ услуги у специалистов

Выравнивание деревянных полов оценивается, исходя из нескольких критериев:

  • Нужен ли демонтаж досок
  • Применение теплоизоляции пола
  • Наличие еще одного гидроизолирующего слоя
  • Стоимость материала для выравнивания

Источник: https://remont.youdo.com/articles/stuccoing/viravnivaniederevyannogopola/

Как выровнять деревянный пол не срывая доски: инструкция

Как выровнять доску если ее повело?

  • Обследование пола
  • Способы выполнения работ

При проведении ремонта необходимо также заменить полы. Покрытие играет важную роль в создании интерьера, кроме того, использование скрипучих и прогибающихся досок – не самое лучшее решение. Для экономии средств и сил необходимо максимально упростить процесс. Например, снятие старого покрытия – весьма затратное удовольствие. Лучше всего этого избежать. Далее рассмотрено, как выровнять деревянный пол не срывая доски. Способов несколько, выбор между ними зависит от того, насколько поврежден деревянный пол.

Обследование пола

На этом этапе придется провести не только тщательный осмотр, но и измерение неровностей. Деревянный пол должен удовлетворять следующим требованиям:

  • доски не должны быть повреждены гнилью или плесенью;
  • щели или зазоры между элементами не должны составлять более 5 см (даже если они менее 5 см, то потребуется выравнивание фанерой, применение других методов невозможно);
  • перепады высот не превышают 1-2 см.
Читайте также  Толщина доски для чернового пола

Оцениваем зазоры и перепады высот между досками

Если эти условия не выполняются то отремонтировать и выровнять деревянный пол, не меняя доски, будет практически невозможно. Чтобы выбрать вариант выравнивания, необходимо знать перепад высот. Для измерений используются следующие инструменты:

  • строительные уровни (лазерный, гидравлический, пузырьковый);
  • правило.

Самый простой вариант – это приложить к полу длинную рейку или металлический профиль и измерить линейкой отклонения. Также чтобы обследовать деревянный пол самостоятельно можно купить в строительном магазине пузырьковый уровень. Он определяет уклон доски и стоит в пределах нескольких тысяч в зависимости от длины корпуса.

Гидравлический уровень можно изготовить самостоятельно. Здесь понадобится лишь тонкая прозрачная трубка и вода. Минус такого прибора в том, что он не очень удобен в применении. Самый точный способ измерить деревянный пол – лазерный уровень. Такой прибор применяют профессиональные строители, его стоимость высока, а при использовании требуются специальные навыки. Если нужно выровнять доски в доме или квартире самостоятельно в такой точности нет необходимости.

Способы выполнения работ

Существует несколько способов выравнивания, каждый из которых подходит для различных случаев:

  • Укладка подложки из упругого материала применяется, если неровности не превышают нескольких миллиметров. При этом повышается звукоизоляция. Чаще всего используют такие материалы как изолон или вспененный полиэтилен. Толщина назначается в пределах 2-5 мм.
  • Для более серьезных дефектов подойдет циклевание. Этот способ также не способен выровнять серьезные перепады, но может облагородить поверхность и придать ей привлекательный внешний вид. Перед началом работ пол тщательно осматривается на наличие металлических крепежных элементов. Скобы и саморезы придется удалить, а гвозди утапливаются в доски так, чтобы не было вероятности повреждения циклевочной машинки.
  • Шпаклевка подойдет для перепадов высот 2-3 мм. Применяются герметики или акриловые составы.
  • Наливные полы или цементные стяжки.
  • Самым надежным вариантом, который позволит выровнять деревянный пол с серьезными перепадами и щелями, стала фанера или плиты OSB. Для работ используют материал толщиной 14-22 мм. Существуют два метода, которые могут справиться с различными размерами неровностей.

О шпаклевании и фанере стоит рассказать более подробно.

Шпаклевка

Устранение щелей между досками при помощи шпаклевки

Выровнять деревянный пол таким методом потребуется провести подготовительные работы. Они заключаются в очистке поверхности от пыли и грязи, грунтовании. Слой грунтовки позволяет гарантировать высокую степень сцепления шпаклевки с деревянной поверхностью.

Материал для обработки выбирают в зависимости от финишного напольного покрытия. Если планируется укладывать на доски плитку, линолеум, ламинат или паркет, то подойдет акриловая шпаклевка. При использовании деревянного пола в качестве чистового с последующим покрытием его лаком, берут герметик, подобранный под цвет материала.

Акриловые смеси характеризуются низкой прочностью, поэтому можно заменить их на другие составы:

  • если слой не превышает 1-2 мм, подойдет шпаклевка на гипсе с использованием клея ПВА;
  • для большей толщины слоя применяют смесь из опилок и ПВА.

Недостаток такого состава – сложность распределение по поверхности, поэтому после высыхания потребуется шлифовка до полного разравнивания.

Укладка фанеры

Самый надежный способ разровнять доски. После укладки фанеры можно монтировать напольное покрытие (плитка, ковролин, линолеум, ламинат, паркет). Существует две технологии выполнения работ:

  • без промежуточных опор для перепадов менее 1см;
  • с промежуточными опорами для перепадов более 1см.

Укладка без опор заключается в закреплении листов на клей и саморезы. Перед началом работ необходимо выполнить раскладку элементов и их раскройку. Расстояние между деталями при этом принимается равным 2-4 мм, а между стеной и фанерой – 8-10 мм. Это необходимо, чтобы листы не воздействовали друг на друга, и не появлялись волны при расширении материала.

Варианты раскладки листов фанеры

Разложив части настила их нумеруют. И приступают к креплению. Клеевой слой не должен превышать 2-3 мм. Состав наносится на выравниваемую поверхность. Листы должны укладываться с разбежкой не менее 10 см.

После полного высыхания клея можно приступать к установке крепежных элементов. Перед началом работ в листах просверливаются отверстия под саморезы, которые располагаются на расстоянии не менее 20 мм от края детали. Шаг крепления принимают в пределах 15-20 мм. После завершения работ поверхность фанеры шлифуют специальной машинкой.

Использование промежуточных опор позволяет увеличить выравнивающую способность. Можно использовать лаги или точечные точки опирания (шабашки). Первые позволяют обеспечить более высокую надежность, а вторые сэкономить на материалах. Важно предусмотреть расположение элементов так, чтобы стык листов приходился на место опирания. Шаг элементов назначают в зависимости от толщины фанерного листа.

  • при использовании настила толщиной 12-14 мм шаг опор должен составлять 30-40 см;
  • толщиной 16-16 мм – 50 см.

Для OSB и ДСП принимаются другие значения:

  • толщина 16-18 мм – шаг 30-40 см;
  • толщина 20-24 мм – шаг 50 см.

Укладка фанеры на промежуточные опоры

Толщина опор принимается в среднем 15 мм. Ширина досок для изготовления лаг составляет 40 мм. Крепление к дощатому полу осуществляется на саморезы. Прикрепление фанеры к опорам может быть выполнено на саморезы или клей.

При выравнивании пола без снятия досок важно убедиться в хорошем состоянии его основания. Если лаги сгнили, то не поможет ни один из описанных выше приемов, результат даст лишь замена конструкции.

Источник: https://DomZastroika.ru/slabs/vyravnivanie-derevyannogo-pola-ne-sryvaja-doski.html

Как выровнять доску если ее повело?

Как выровнять доску если ее повело?

Любая древесина подвержена деформациям. Дерево разбухает и усаживается, его  ведет и коробит.  Под короблением понимают изменение формы бревен, бруса, досок и других пиломатериалов в процессе сушки, распиловки и хранении.

Причиной коробления являются внутренние напряжения, возникающие в древесине в процессе высыхания. При сушке влажность в зонах, прилегающих к поверхностям лесоматериала, становится значительно меньше, чем во внутренних зонах. И как результат — возникновение внутренних напряжений, которые образуются без участия внешних нагрузок, а только вследствие неоднородного изменения объема и уравновешены в пределах данного образца древесины.

Полные же внутренние напряжения в древесине часто рассматривают как совокупность двух видов напряжений: влажностных и остаточных. Влажностные напряжения обусловлены неоднородной усушкой пиломатериала из-за неравномерного распределения в нем гигроскопической влаги. Эта часть полных напряжений исчезает при выравнивании влажности, когда каждый участок лесоматериала принимает объем, соответствующий его влажности.

Остаточные напряжения обусловлены появлением в древесине неоднородных остаточных деформаций. Остаточные напряжения (в отличие от влажностных) не исчезают при выравнивании влажности в бревне, брусе или доске. Они присутствуют в древесине не только во время сушки, но и остаются в ней после ее полного высыхания.

Однако величина деформации и коробления древесины распределены по её объему неравномерно:

  • наибольшее сжатие происходит тангенциально, т.е. в направлении годовых колец, и составляет до 10%;
  • радиальное сжатие дерева по сердцевинным лучам в два раза меньше чем тангенциальное  и составляет  до 5%;
  • продольное сжатие (параллельно волокнам древесины) – самое минимальное – 0,3%.

В результате характер изменения геометрических параметров деревянного строительного материала зависит от разреза древесины. На рисунке ниже наглядно показано как ведет деревянную доску из-за её усадки:

Как мы видим, ядровые доски, у которых годовые кольца расположены вертикально, практически не коробит, а боковые доски с горизонтальным расположение годовых колец принимают закругленную форму – их ведет.

В силу наличия внутренних напряжений, сохраняющихся в высушенном материале (остаточные напряжения), коробление может возникнуть и при механической обработке уже сухого пиломатериала вследствие нарушения равновесия остаточных напряжений. Например, при несимметричном строгании, ребровом делении.

.